陆漪

　　汪曾祺在《豆腐》一文中写道：“香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水稍烫，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，候冷，切为碎末，与豆腐同拌（以南豆腐为佳），下香油数滴。一箸入口，三春不忘。”汪老饕对香椿美味的描述，实在让人口水直流。

　　香椿，作为春季时令鲜菜，裹挟着萌动的春色足以让味蕾来一场清新之旅。香椿不同于常见的蔬菜、野菜，它不是直接长在土里的，而是椿树的新芽。如果不趁着它还是嫩芽状态大快朵颐，那么它就会长成椿树新的枝叶。民间谚语云：“雨前椿芽嫩无丝，雨后椿芽生木质”，说的就是香椿一年的好光景其实就半个月左右。

　　记得孩提时，母亲为了采摘香椿头用竹竿绑着镰刀把香椿树上的枝丫一并拉下，然后采摘其嫩芽嫩叶。她把香椿洗净，用开水焯一下，香椿芽由红变绿即可。捞出过凉水浸泡，滤去水分，然后切碎，放入鸡蛋液中，加适量盐，用筷子快速搅拌，使其均匀融入蛋液。在铁锅中放适量油，油热倒入香椿蛋液，迅速翻动，至蛋液半凝固。用铁铲翻过，煎至两面金黄，放入盘中，香椿炒鸡蛋独特的香味让人的舌尖在打滚，蓬松柔软，味道鲜美，口舌生津，百吃不厌。难怪康有为品尝香椿炒鸡蛋后，欣然赋诗《咏香椿》：“山珍梗肥身无花，叶娇枝嫩多杈芽。长春不老汉王愿，食之竟月香齿颊。”鸡蛋炒香椿所形成的奇香，居然让他香留齿颊，一个月都不曾消失。

　　酥炸香椿鱼外皮金黄酥松、椿芽碧绿脆嫩，味道令人陶醉。但有趣的是，香椿鱼里居然没有鱼。其制作过程很简单，新鲜香椿芽叶洗净沥干，拿一个干净的小盆，取适量的面粉，倒入制作好的鸡蛋液，放适量盐，加水将面粉调成面糊，用筷子搅拌均匀，再把香椿分批次放入搅拌好的面糊中，让香椿分别挂上浆。然后热锅烧油，待油热后，把裹匀面糊的香椿叶放入油中，面糊在油锅中发出“嗞嗞”的声响，迅速膨大渐至金黄，像极了一条条游动的小鱼儿。春天的绿色半掩在酥脆金黄的面糊里，夹起一个，放入口中慢慢咀嚼，“咔嚓、咔嚓”，面粉的韧和香椿梗的脆，让人欲罢不能，真是美味才下舌尖，却又上心头。

　　走上工作岗位后，回家时间少了，而香椿就像蔬菜里的昙花，一年间只现半月光景，所以难得品尝到香椿的滋味。而香椿上市时间短，价格金贵，被称为蔬菜中的“爱马仕”。后来读了一些书发现，香椿在我国很早就有记载，是不折不扣的本土植物。庄子在《逍遥游》中写道：“上古有大椿者，以八千岁为春，八千岁为秋，此大年也。”高大繁茂的椿树，古人视其为长寿的象征，把它拿来比喻父亲，父母都健在称为“椿萱并茂”。

　　中国人食用香椿历史长达数千年。早在汉代食椿习俗就已遍布大江南北，至唐宋食椿更盛。北宋文学家苏轼在《春菜》一诗中写道：“岂如吾蜀富冬蔬，霜叶露芽寒更茁。”这里的芽就是指的香椿芽。

　　“春霖霎霎润芳华，院外香椿吐嫩芽。”香椿，从遥远的时光中穿行而来，平淡朴素中容纳着万般精彩。它抚慰过曾经的清苦贫瘠岁月，又在如今富足的时光里成为人们心头难舍的追忆，带给无数漂泊在外的游子缕缕乡愁的慰藉。